Дисковый тормоз мокика
На переднем колесе моего мокика красуется дисковый тормоз. Нажатие одним пальцем на рычаг тормоза - и колесо блокируется "намертво".
Точное дозирование тормозного усилия, без провалов и прихватов. Да, об этом я мечтал с того момента, как начал заниматься форсировкой мотора V-501M и скорость мокика перевалила за 70 кмч. Тогда - то и стало ясно, что стандартные тормоза ПОЛНОСТЬЮ исчерпали себя. Постановке дискового тормоза предшествовала полная переделка передней вилки, а именно - я просто поставил на мокик гидровилку от мотоцикла К - 175 выпуска где - то годов 60 - х. Обрезав кожухи и отчистив от её грязи, я увидел вполне современную вилочку типа "прямой телескоп". При этом её состояние было почти идеальное - никакого болтания перьев, перекоса и прочих "прелестей". Отполировав до блеска верхнюю часть вилки и покрасив нижнюю её часть, я поставил её на раму - как будто там она стояла. При этом мокик приобрёл некоторую мотоциклетность не только в облике, но и в поведении на дороге. Это проявляется в стабильном прямолинейном движении (которое несвойственно отечественным мопедам) и некоторой инерционности на поворотах (из - за изменённой вилки). Некоторое время я ездил с доработанным колодочником на переднем колесе, но как не дорабатывай устаревшую конструкцию - то, что хорошо на 50 кмч, на 80 не действует... И, взвесив всё, я решил поставить дисковый тормоз. В качестве тормозного диска решил использовать диск от... ЕС ЭВМ типа "Искра". В них большие диски - "Винчестеры"... (помолчим...) крепятся на аккуратных дисках из титанового сплава. Вот титановые - то диски и пошли на тормоз. Диаметр этого диска равен примерно радиусу мопедного колеса, плюс ко всему его прочность и лёгкость предопределили этот выбор. Так как отечественная мотопромышленность не выпускает дисковых тормозов для 50 - кубовой техники, то мне пришлось самому разрабатывать конструкцию тормозной машинки. Привод я сделал механический, использовав для увеличения тормозного момента кулачковые механизмы с рычагами. При этом суппорт машинки крепится неподвижно к вилке, а колодки выполнены плавающими.
Схема тормозной машинки показана на рис. 1.Рис.1. Машинка дискового тормоза. 1 - корпус, 2 - болты, 3 - фиксаторы рычагов, 4 - рычаги, 5 - колодки, 6 - пружина разжима колодок, 7 - трос.
Корпус машинки и рычаги изготовлены из стали 30 ХГС, толщина - 4 мм. Колодки я использовал от автомобиля "Ока" (с доработкой). Конструкция видна из рисунка. Машинка крепится к вилке на приваренной пластине посредством выступающих слева болтов. Данная конструкция тормозной машинки достаточно эффективна - нажимом на рычаг тормоза одним пальцем можно ПОЛНОСТЬЮ заблокировать переднее колесо. Конечно, окончательные выводы делать пока рано, предстоят ещё ходовые тесты. Об их результатах я обязательно сообщу.
Удаление из ступицы колодочных потрохов позволило доработать её с целью исключения поломки. Зачастую Карповские ступицы ломаются внутри, отламывается выступающая часть с подшипником и... Скрежет, заклин и длинный тормозной след. После нескольких таких поломок я решил обезопасить свой мокик от этого, хотя бы на переднем колесе (полёт через руль - вещь неприятная). Заодно решил усилить подшипники. Так как нагрузки на колесо, а значит, и на подшипники, возрастают пропорционально скорости, то для улучшения работы подшипников можно или поставить подшипники большего размера (202 - 203 вместо 201), или поставить по два подшипника с каждой стороны вместо одного. Так как расточка посадочных мест подшипников приведёт к уменьшению толщины стенок и, как следствие, к уменьшению прочности, то я решил поставить по два подшипника. Для этого надо удалить шайбы из ступицы и укоротить дистанционную втулку. При постановке двух подшипников необходимо, чтобы наружные подшипники были закрытого типа. Доработка ступицы заключается в фиксации внутренней её части с подшипниками относительно наружной. Я зафиксировал внутреннюю часть при помощи стального диска, который приворачивается к дюралевому наружному диску (рис. 2).Рис. 2. Модернизированная ступица переднего колеса. 1 - Наружный диск, 2 - Внутренний диск, 3 - Ступица, 4 - Крепление наружного диска, 5 - Крепление внутреннего диска, 6 - Переходная втулка.
Такая конструкция намного повышает надёжность, так как даже в случае поломки (что в данном случае маловероятно) внутренняя часть будет оставаться на месте и позволит доехать до гаража. Приведённые в статье доработки тормоза и ступицы возможны только при замене стандартной передней вилки мопеда на вилку от лёгкого мотоцикла, так как из - за высокой эффективности дискового тормоза возможны различного рода деформации перьев и капроновых втулок стандартных вилок.

Задний тормоз с повышенной эффективностью торможения

Ни для кого не секрет, что колодочные тормоза отечественных мокиков и мопедов имеют низкую эффективность. Это обусловлено не только непроработанной конструкцией тормозных колодок и барабанов. В момент торможения задним тормозом (а у нас в - основном тормозят именно им) колесо часто срывается в занос, что приводит к увеличению тормозного пути. Это обусловлено тем, что при резком торможении задние амортизаторы мокика сжимаются и нагрузка на колесо со стороны дороги уменьшается. Остаётся прибавить к этому смещение нагрузки со стороны водителя на перед и, как результат - занос. Кому - то это может показаться преимуществом, позволяющим резко развернуться на небольшой скорости, однако чувствовать под собой оторванное от дороги заднее колесо на скорости за 70 кмч весьма неприятно.

Если рассмотреть конструкцию заднего маятника, то можно понять причину отрыва заднего колеса при торможении (рис. 1).Рис. 1. Схема заднего тормоза отечественных мопедов.

При торможении со стороны дороги на колесо действует сила Fдв. Тормозной момент М со стороны барабана в точке контакта Тк действует на маятник, что вызывает возникновение силы сжатия амортизаторов Fсж. При этом сила давления на колесо уменьшается, и при неровной дороге (помолчим о грустном...) на выступах колесо отрывается от неё. Сила Fдв. падает до 0, амортизатор разжимается, колесо касается дороги и... процесс повторяется. Долбёжка заднего колеса об дорогу и ощущение того, что зад просто висит в воздухе - не из приятных и может привести к потере управления со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, задача стоит в том, как разгрузить при торможении задние амортизаторы и обеспечить надёжный контакт колеса с дорогой. Это можно сделать, убрав с маятника точку контакта Тк., не нарушив работы тормозов и амортизатора. Я соединил барабан с колодками и раму при помощи упора, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Изменённая тормозная система.

При такой тормозной системе возникает жёсткий треугольник и крутящий момент М приводит к возникновению силы реакции Fр и силы смещения оси Fсм. о.. Сила реакции прикладывается к оси крепления маятника к раме, т. е. к жёстко фиксированной точке. Силу смещения оси легко скомпенсировать двумя гайками на натяжителе цепи со стороны тормоза (рис. 3.).

Рис. 3. Компенсация силы смещения оси.При таком изменении тормозной системы сила сжатия амортизаторов практически отсутствует. Это подтверждается испытаниями. При торможении амортизаторы не сжимаются, колесо чётко отслеживает неровности дороги и срыв в занос происходит при значительно большем усилии на тормозной педали. Ощутимо уменьшился тормозной путь, да и к баку «припечатывает» не в пример сильнее.
кому помог ставте + в репу